Область виноделия Помероль

Важным этапом развития виноделия стало прибытие на юг Франции в начале 12 в. рыцарей монашеского ордена госпитальеров, потомков которых мы знаем как рыцарей   Мальтйского ордена, купивших большие земельные участки по берегам Дордони. Люсьен де Пуа и Гийом де Сегюр пожертвовали ордену свои земли для основания коммандорства Святого ордена Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты в Помероле. Средневековые межевые камни с характерными крестами сохранились до наших дней. Через аквитансике владения госпитальеров пролегал один из участков дороги в «христианскую Мекку» - к собору Сантьяго де Компостелла на севере Испании , третьей по значимости святыне католической церкви, где хранятся мощи апостола Иакова. На пути следования паломников был построен странноприимный дом — госпиталь, вдоль дороги установлены указатели-часовни с крестам . Изучение средневековых архивов показывает, что госпиталь для пилигримов в Помероле славился восстанавливающими силы и лечебными винами.

 

С той поры и до настоящего времени история Помероля тесно связана с иоаннитами-госпитальерами. Коммандорство Помероля до сих пор принимает участие в жизни района, тесно связанной с виноделием. Символом Помероля является равносторонний крест госпитальеров (мальтийский крест). Практически на каждой этикетке или в названии владений присутствуют символы католической церкви или мальтийского ордена.
Во время Столетней войны (1337-1453 ) виноградники Помероля был полностью уничтожены и восстановлен лишь в15-16 веках.

 

 

 Мальтийский крест на этикетках

 

 

 

100 лет назад этот район был известен только "простыми добрыми винами" и, как ни странно, по преимуществу белыми. Даже 50 лет назад ему далеко было до передовых позиций. Сегодня же пользующиеся огромным спросом красные вина владений из Помероля могут стоить дороже   марочных вин, которыми наполняет рынок более знаменитый Медок.

 

 

 

Удивительной особенностью Помероля является его территориальная разбросанность. Центра в привычном смысле, нет, дороги — небольшие , как две капли воды похожие друг на друга и вольно петляющие по равнине. Нет семьи, которая не делала бы вино, и поэтому каждый дом окружен виноградниками. Эти строения, ничем особенным в архитектурном смысле не выделяющиеся, величают не иначе как "шато", то есть "замок". Даже церковь стоит на отшибе сама по себе, словно она и не церковь вовсе, а еще одно винодельческое поместье.

 

 

 

Церковь в Помероле

Как и в Медоке , здесь производят только красные вина. Однако их основу составляет не Каберне Совиньон, а Мерло, благодаря чему на свет рождаются более мягкие и бархатистые вина, чем в устье Жиронды. Местные вина мощные и полные, отмеченные нотами красных плодов и подлеска. В некоторых шато Помероля используют vin de presse (сусло второго отжима, полученное из мезги; оно более насыщено по цвету и содержанию таннинов). В шато Петрюс его добавляют раньше, чем принято у других виноделов, чтобы оно выдерживалось вместе с основным вином: считается, что при этом оно теряет свою резкость.

Основные сорта винограда области: Мерло, Каберне Фран, Каберне Совиньон; второстепенный сорт - Мальбек.

В этом регионе есть только одно контролируемое наименование: Помероль. Область не вошла в классификацию вин Жиронды в 1855 году, и, в отличие от Сент-Эмильона и Грава, до сих пор остается за ее пределами. Это означает, что Помероль не имеет официальной внутренней классификации, к большому удовлетворению основных производителей. Всего хозяйств в регионе 150. Особенность Помероля в том, что даже средний стандарт качества здесь очень высок. Само название деревни - надежная гарантия высокого качества. К первоклассным хозяйствам относятся: Pétrus, Trotanoy, Vieux Chateau Certan, Le Pin, L'Eglise-Clinet, Lafleur, Beauregard, La Fleur-Pеtrus, La Conseillante, L'Evangile, Latour a Pomerol, Petit Village, Certan de May, Clos 1'Eglise, Clinet, L'Eglise-Clinet, La Croix de Gay и его кюве Fleur de Gay, Gazin, Nenin, Hossana и Le Bon Paster – всё это жемчужины Помероля. Цены на местные вина «кусаются», поэтому здесь важно «поймать» хорошее вино за разумные деньги. Например: Château Franc Maillet Cuvée Jean Baptiste 2004 года, Le Benjamin de Beauregard 2005 или La Croix de Mazeyres 2004 – вторые вина соответственно Château Beauregard и Château Mazeyres.

 

 Благословение вина

 

 

 

 

 

 

 

Chateau Petrus

Шато Петрюс

 

 

 

 Самый востребованный кларет (английское название красных бордосских вин) в мире – это, несомненно, Шато Петрюс. Его производство очень невелико – меньше, чем 4000 ящиков в год, и поэтому цены на него практически не зависят от спроса. Петрюс почти невозможно приобрести в зрелом возрасте, за исключением дюжины или двух дюжин бутылок, появляющихся на аукционе или у брокеров. К тому времени они будут стоить в два или три раза дороже, чем Лафит или другое вино первого класса по классификации 1855 года. Петрюс, вероятно, самое дорогое красное вино нашего времени.

 

 

 

Таким оно было не всегда. Феномен Петрюса – явление недавнее. Ещё 50 лет назад мало кто слышал о Петрюсе, и ещё меньше его покупали. Avery’s of Bristol, во главе с Рональдом Эвери, который сделал очень много, чтобы поместить Помроль на карту Бордо.

 

 

Сам Помероль также молод. До основания Синдиката Помероля в 1900 году коммуна считалась субрегионом Сент-Эмильона так же, как Монтань, Люссак, Пюиссеген и Сен-Жорж сегодня, а вина самого Сент-Эмильона до последней четверти XIX века ценились гораздо ниже вин Медока и Грава. И по этой причине, а не из-за каких-то самопроизвольных ограничений, в классификацию 1855 года (за исключением Шато О-Брион) вошли только медоки. Причем здесь этот кусок? Если это смысловой переход, то он не понятен. 

 

На земле рядом с виноградником Петрюса раньше стояла деревня Ла Флёр (цветок). Она исчезла во время расширения виноградников Помероля и превращения его в конце 1700-х в преимущественно винодельческий регион, но память о ней осталась в названиях большого числа виноградников, так или иначе включающих слова La Fleur.

Сортовой состав виноградника хозяйства не совсем традиционен для правобережья Жиронды – это почти исключительно Мерло. Хотя здесь присутствует 5% Буше (Каберне Фран), вино с этих лоз обычно не используется в купаже grand vin (великого, или лучшего, вина), так как этот сорт достигает полной зрелости только в редкие годы. Лозы очень старые, их средний возраст составляет 40-45 лет, а некоторым и за 80.

Внешне виноградник отличается от левобережних. В Медоке виноградники взрыхляют или пропалывают дважды в год, в Помероле – три или четыре раза. В Петрюсе кроме того специально высаживают траву, которая зимой избавляет землю от избыточной влаги. Затем виноградники перепахивают. Так можно обойтись без использования химических удобрений и повысить содержание минеральных солей в почве .

Первое, что отличает вина Петрюса - это их невероятная концентрация. Отчасти это следствие использования ягод с очень старых лоз и длительного настаивания, отчасти результат поддержания как можно более низкого выхода конечного продукта, который составляет максимум 45 литров с гектара даже в самые урожайные годы.
С концентрацией приходит сила. Петрюс – мощное вино, но без массивных, жёстких таннинов молодого Латура или Мутона, насыщенное, плотное, сильное и, несмотря на преобладание Мерло, не сразу идентифицируемое как вино из Либурнэ. Прежде всего, Петрюс – вино невероятно фруктовое. Фруктовый вкус доминирует и над дубом, и над таннинами. Так, по идее, и должно быть, но это может сбить с толку дегустатора.

 

Chateau Petrus 1982 – 90-98

Энолог Жан-Клод Берруэ (Jean-Claude Berrouet)

Я попробовал целый ящик этого вина, хранившегося в идеальных условиях, и качество было смущающее нерегулярным. Некоторые бутылки были захватывающими — сладкими, богатыми, полнотелыми и пышными, но даже в них чувствовалась некоторая травянистость букета с ароматами кедра и варенья из черешни и смородины. Вино полнотелое, таннинное, в лучших бутылках очень концентрированное и богатое. Одни бутылки кажутся какими-то травянистыми и печёными, со сладостью, но без изумительных качеств других. Трудно понять, что на самом деле происходит. Вино кажется близким к полной зрелости и может развиваться при хороших условиях хранения ещё по меньшей мере два десятилетия. В качестве постскриптума могу сказать, что из бочки оно было одним из самых запоминающихся вин, которые я пробовал, поистине совершенным. С моей точки зрения, оно не поднялось до тех же высот после розлива по бутылкам, что, я подозреваю, напрямую связано с излишними осветлением и фильтрацией, от которых в Петрюсе отказались только в конце 1980-х. Ожидаемый период зрелости – с настоящего времени по 2023 год. Последняя дегустация – ноябрь 2002.

Chateau Petrus 2002