Вам исполнилось 18 лет?

Все цены указанные на сайте включают в себя все налоги и сборы. Цены носят информационно-ознакомительный характер. Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью. Продажа спиртных напитков несовершеннолетним лицам не осуществляется.

  
WineButik - Вино и Мир

 

 

Chartogne-Taillet Cuvée Sainte Anne Brut - Шартонь -Тайе Кюве Сент Анн Брют

Главная » Каталог вин » Франция » Шампань » Chartogne-Taillet Cuvée Sainte Anne Brut - Шартонь -Тайе Кюве Сент Анн Брют
Chartogne-Taillet Cuvée Sainte Anne Brut - Шартонь -Тайе Кюве Сент Анн Брют
Цена: Нет в наличии р.*


Содержание алкоголя12%
Объём750 ml
Сорта винограда40% Шардонне, 40% Пино Нуара, 20% Пино Мёнье
Тип Белое
ПроизводительШартонь-Тайе
РегионШампань




1. Champagne (Шампань) – регион производства.

Шампанским называется игристое вино, произведенное по традиционному методу только в отдельных районах региона Шампань. Все остальные игристые из Франции по традиционному методу называются Cremant.

Традиционный метод (methode traditionelle) означает, что вторичное брожение (результат повторного добавления дрожжей и сахара) происходило в бутылке в течение нескольких месяцев.

 2. CHARTOGNE-TAILLET — название винодельни и имя производителя.

Александр Шартонь – молодой человек, который только недавно принял дела домена своей семьи. За застенчивой внешностью скрывается вдумчивый, влюблённый в свою работу винодел, который подаёт большие надежды. Его маленькое семейное хозяйство в Мерфи, департамент Марна в Шампань-Арденнах, состоит из 12 гектаров виноградников, засаженных Пино нуар, Шардонне и Пино Менье. Шартонь постепенно перевел свои виноградники на естественные методы культивации и изготовления вина. На его виноградниках не используются искусственные химические методы защиты, чтобы корни лоз глубже проникали в почву и насыщались минеральными веществами. Он также практикует сбраживание сусла без добавления дрожжей, чтобы каждое вино лучше передавало неповторимый характер участка в Мерфи.

3. VIGNERON A MERFY DEPUIS 1683 — виноградник в Мерфи с 1683 года — необязательное по закону указание на виноградник и его год его закладки.

 

4. Sainte – Anne (Святая Анна) – название вина.

 

5. Brut – тип шампанского, исходя из содержания остаточного сахара:

Extrabrut – очень-очень сухое (менее 6г сахара на 1л);

Brut – очень сухое (5-15 г сахара на 1л);

Extrasec (Extradry) – сухое (12-20 г сахара на 1л);

Sec (dry) – полусухое (17-35 г сахара на 1л);

Demi-sec (semi-dry) – полусладкое (33-50 г сахара на 1л);

Doux (sweet) – сладкое (свыше 50 г сахара на 1л).

 

6. 750ml – объем бутылки

7. 12% -содержание алкоголя

8. ELABORE PAR CHARTOGNE-TAILLET — MERFY — FRANCE RM 20909 — произведено Шартонь-Тайе — Мерфи— Франция — надпись, означающая, что данное вино произведено виноделами Шартонь-Тайе, далее указан юридический адрес хозяйства.

 

На контрэтикетке:

Содержание алкоголя 12%

Сорта винограда 40% Шардонне, 40% Пино Нуара, 20% Пино Мёнье

Шампанское традиционно изготавливается из смеси трех различных сортов винограда: белого Шардоне и красного Пино Нуар и Пино Менье. Из двух красных сортов винограда делают белое вино, для чего сок бродит без мезги, то есть без кожицы. Цвет придает именно кожица, поэтому он не переходит в вино. Пино Нуар придает вину полноту вкуса, Шардоне — тонкость, Пино Менье — сочный фруктовый вкус.

О вине:

Antonio Galloni, Wine Advocate #186, декабрь 2009 – 92 балла:
«Brut Le Rosé NV – потрясающее вино. Это замечательно многогранное, слоистое шампанское демонстрирует невероятные сбалансированность и утончённость. Это то чрезвычайно редкое розе, которое обладает как уравновешенностью, так и породистостью, и которое великолепно пьётся как само по себе, так и за обеденным столом. Ле Розе этого года – это 60% Пино Нуара и 40% Шардонне, всё урожая 2005-го, с 7 граммами дозажа. Дегоржаж: февраль 2009. Ожидаемая зрелость: 2009-2014.
Это потрясающая линейка вин от Александра Шартоня – молодого последователя Ансельма Селосса. Шартонь начал перевод своих виноградников на биодинамическую культивацию и даёт своим винам меньше малолактической ферментации, чем раньше, что может объяснять, по крайней мере, отчасти, почему эти вина кажутся сейчас более минеральными и менее открытыми. Как бы то ни было, все вина просто прекрасные и настоятельно мною рекомендуемые».

 

Чем шампанское отличается от других игристых вин?

Сладкое или экстра брют, марочное или выдержанное – игристое вино действительно играет в крови и веселит дух…

Что такое игристое вино? Это все то же обычное вино, которое насыщено углекислым газом. Мелкие пузырьки углекислого газа появляются во время вторичного брожения. Они то и составляют особенность игристых вин.

А «Шампанским» имеет право называться только то игристое вино, которое произведено по строго определенной технологии из трех разрешенных законом сортов винограда (черные – Пино Нуар, Пино Менье и белый Шардоне), выращенных исключительно в пределах французской провинции Шампань.

Существует несколько типов производства игристых вин. Один из наиболее трудоемких и дорогостоящих называется – «традиционный» или «классический», основанный на вторичном брожении в бутылках (т.е. после первичного брожения в полученное вино добавляют сахар и дрожжи и разливают в бутылки, там то и происходит вторичное брожение, которое выделяет углекислый газ).

За пределами Шампани производят много высококачественных игристых вин по «традиционному» методу, причем с использованием тех же самых сортов или сортов, типичных для данной местности.

В Италии игристые вина именуются Спуманте и встречаются очень часто. К примеру, из известного сорта Москато делают ароматное  Асти - это сладкое вино из региона Асти с низким содержанием алкоголя. Способ его производства довольно простой - собирают урожай довольно рано, чтобы виноград сохранил кислотность, затем извлекают сусло (виноградный сок) и подвергают одному брожению. Как только вино   достигает определенного количества спирта - 6% алк, брожение останавливают путем охлаждения (дрожжи перестают перерабатывать сахар и процесс брожения останавливается, в результате получается легкое по алкоголю вино с достаточным количеством остаточного сахара. Потом полученное вино помещают в герметичные емкости и слегка подогревают, дрожжи начинают активно размножаться и «поедать» азотистые вещества и сахар, в результате выделяется углекислый газ, который не может улетучиться и поэтому растворяется в вине. Дальше это игристое вино подвергают фильтрации. В конечном результате мы получаем легкое и натурально сладкое (без специального добавления сахара) игристое вино. Так как Асти необходимо пить молодым, то на определенном этапе ( до помещения в герметичные емкости) вино можно законсервировать, т.е поместить в холодильник до заказа необходимой партии вина. От этого вкусовые и качественные характеристики вина кардинально не меняются, но все же фруктовость и часть ароматов теряются. Весь процесс производства довольно быстрый — 1.5 месяца и не такой трудоемкий и затратный, как Шампанское, поэтому стоимость Асти невысокая. Альтернатива Асти - легкое и приемлемое по цене Просекко - игристое вино региона Венето из одноименного сорта винограда. Просекко менее известно чем Асти, производят его путем брожения в больших емкостях, что позволяет получить большее количество вина с меньшими затратами, поэтому это вино очень популярно среди местных жителей, да и во всем мире.   

 

Также в Италии производят большое количество «слегка игристых» вин или Фризанте  - это разновидность Спуманте, которые производятся при помощи тех же способов, но количество углекислого газа в конечном продукте немного меньше. Это позволяет получить большое количество вина с минимальными затратами, цена которого вас будет только радовать.

 

Это шампанское – пример того, какими чудесными могут быть вина просто из-за того, что те, кто их делает, талантливы и добросовестны.

WINE Magazine (очень серьёзный британский журнал) включил это вино в свой список «Best You Can Buy» («Лучшие покупки»), восторженно говоря о «насыщенных, сливочных, податливых и чувственных» вкусе и текстуре и поставив Cuvée Sainte-Anne NV на первое место на обширной дегустации, где присутствовали такие знаменитые, но индустриальные этикетки, как Dom Perignon.

 

Шартонь-Тайе:

 «Мое ноу-хау?

У меня есть тетрадь, я бы даже сказал книга, куда делали записи все мои предки по мужской линии (начиная с 18 века, когда была основана наша винодельня). Я решил попробовать сделать розовое шампанское, не добавляя туда ни грамма сахара. Это и есть мое ноу-хау. Что касается моей семьи, то сейчас мне всего 26,но у меня уже есть 2 сына.

А в конце октября я наконец-то женюсь».

О вине:

Это шампанское интенсивное, легко пьющееся, которое демонстрирует отличную глубину своей фруктовости с долгим, элегантным послевкусием. Это настоящее достижение на данном уровне.

Винорад для этого вина выращивают на участках: Les Grandes Couarres Noires (Пино Нуар), Les Bretz (Шардонне), Le Mont âgé (Пино Нуар), Les Beaux Sens (Шардонне), Les Beaux Sens (Мёнье). Последний участок содержит очень старые, непривитые растения. Эти лозы – память о дофиллоксерных французских винах.

Рейтинги и награды:

Antonio Galloni, Wine Advocate #180, декабрь 2008 – 88 баллов:

«Нон-винтажное Брют Кюве Сент-Анн – преимущественно 2004-й с добавлением резервного вина 2003-го. Это интенсивное, легко пьющееся шампанское, которое демонстрирует отличную глубину своей фруктовости с долгим, элегантным послевкусием. Это прекрасное достижение на данном уровне. Кюве Сент-Анн – это равные части Шардонне и Пино Нуара плюс 10% Пино Мёнье с 5-ю граммами дозажа. Ожидаемая зрелость: 2008-2010.

Александер Шартонь – тихо говорящий молодой человек, который только недавно принял дела домена своей семьи. Но за застенчивой внешностью скрывается вдумчивый, влюблённый в свою работу винодел, который подаёт большие надежды. Это маленькое семейное хозяйство из Мерфи возделывает 12 гектаров виноградников, засаженных Пино Нуаром, Шардонне и Мёнье. Виноградники домена охватывают три различных типа почвы: песок в южной части коммуны, затем меловые почвы разной глубины и, наконец, глинисто-известняковую смесь. Шартонь постепенно переводит свои виноградники на биодинамическую культивацию».

Pierre Rovani, Wine Advocate #162, декабрь 2005 – 90 баллов:

«В свежих, живых ароматах нон-винтажного Кюве Сент-Анн Брют (509 / дегоржаж 06/2005) присутствуют дым, минералы, груши, миндаль и яблоки. Это экспрессивное, между лёгким и средней полноты шампанское с долгим вкусом, обнаруживающим приправленные лимоном минералы и яблоки в детальном, женственном формате».

Wine Lovers Page:

«Бледно-золотистое, с устойчивым потоком мелких пузырьков в бокале. Богатые и плотные ароматы: белые фрукты с отчётливым тоном какао – черта, которую я часто нахожу в игристых винах с внушительным количеством Пино Нуара в купаже. Вкус перекликается с букетом: тона какао и свежих фруктов, плотные и интенсивные. Исключительное шампанское, произведённое с 27-акров виноградника около деревни Мерфи. Оно может соперничать со многими винтажными кюве более крупных производителей.

Гастрономическое сопровождение: Ризотто «Три Лилии» с луком-пореем, красным луком и чесноком, сливочным маслом и Пармезаном».

Allen Meadows, Burghound Issue 28 , 4-й квартал 2007 – 86 баллов:

«(в основном купаж 50/50 Пино и Шардонне 2000-го и 2001-го) Очень дрожжевой букет, который явно находится на грани оксидации, с тонами красных фруктов от базового вина из Пино, и эти красные фрукты можно найти также в очень приятном, округлом вкусе, которому немного не достаёт фоновой свежести. Специфическое вино, не особо изысканное».

Josh Raynolds, International Wine Cellar Issue Online Only, November/December 2007 – 89 баллов:

«($46; дегоржировано в феврале 2007) Светло-жёлтое. Ароматы жёлтой сливы с ореховыми нотами и варёной груши демонстрируют хорошую глубину и мягкий пикантный характер. Пышный и сливочный, предлагающий сильный удар из зрелых садовых фруктов вкус и медленно нарастающие пряности на заднем плане. Подавайте это вязкое, мощное шампанское к морепродуктам, приготовленным на сливочном масле».

Bruce Sanderson, Wine Spectator – 92 балла:

«Изящное, но интенсивно-пузыристое, излучающее хлебные, минеральные, медовые и цитрусовые тона. Хорошо сбалансированное и на сухой стороне спектра, с крепкой структурой и долгим минерально-ванильным послевкусием. Сделано 5000 ящиков. Пить: 2006-2010».

Terry Theise, «Champagne 2008»:

«80% - 04, 20% - 02, в основном 50-50 Шардонне / Пино Нуар (хотя часто, в зависимости от деталей каждого отдельного ассамбляжа, присутствует немного Мёнье), дегоржировано 11/07; это отличная партия этого самого вкусного и надёжного шампанского; ещё оно самое шелковистое и самое утончённое; на самом деле по-настоящему щёгольское шампанское с характерной для него смесью тонов кожи и тушёных в сливочном масле яблок.

Bettane & Desseauve 2008-2009 – 15,5 баллов (из 20):

«Этот ассамбляж Пино Нуара и Шардонне хорошо сбалансированный, утончённый, с идеальным дозажем. Хорошая длина во вкусе».

Guide Hachette 2008-2009 – одна звезда

Гастрономические сочетания:

Прекрасно сочитается с ризотто «Три Лилии» с луком-пореем, красным луком и чесноком, сливочным маслом и Пармезаном.

Юлианна Григорьева


 

 

 

Пушкинское вино

Помните, что говорила, сурово сдвигая брови, учительница по литературе о жизни Онегина? «Как нехорошо! Всю ночь кутить на балах, пить дорогие вина и просыпаться только к обеду! Позор!». Да и сам Александр Сергеевич поведение такое, судя по всему, не одобряет. Прямо говорит, что ведет такая бездеятельная жизнь только к английскому сплину, т.е. к русской хандре. И вроде бы все (и учительница, и Пушкин) авторитетные люди, а все равно что-то не то – не верит им юная душа. Все равно копошится в голове предательская «буржуйская» мысль: «Вот бы и мне так! Как Онегин! Гулять, танцевать на балах, пить вино, влюбляться, проматывать деньги и не знать никаких забот!».
AiW не собирается оспаривать давно уже вошедшее в учебники по литературе мнение, что красиво жить и при этом быть достойным человеком невозможно. Мы всего лишь  попытаемся по-новому взглянуть на бессмертный роман в стихах.  Коль уж зовется он «энциклопедией русской жизни», пусть расскажет нам и о гастрономической составляющей быта  русского дворянства начала XIX века.

Пропить и проесть по-дворянски.
Помните, как Онегин проводил свой день, а точнее ночь? Правильно, на балах. Балы – неотъемлемая часть жизни дворянства того времени. На балах положено было бывать, балы положено было давать. Именно «благодаря» этой милой условности и разорился батюшка Евгения. Ведь на балах принято было не только танцевать и флиртовать, но и кушать. И кушать отменно, что влетало «в копеечку». Онегин-старший «Давал три бала ежегодно.И промотался наконец».

Вот вам и времена, вот вам и нравы. Онегина-старшего, конечно, оправдывает типичность его ситуации. Еще в конце XVIII века в моду вошла разорительная роскошь. Важно было казаться богатым, а это, в первую очередь, означало иметь у себя дома изысканный стол. В мемуарах XIX века можно встретить, например, такие высказывания: «всю роскошь в его домашнем обиходе составляли гастрономические обеды и дорогие вина». Случаи, когда проедались (и, соответственно, «пропивались») целые состояния, были далеко не единичны. Как пишет Е. Лаврентьева в книге «Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры», князь Д. Е. Цицианов, известный «своим хлебосольством и расточительностью, да еще привычкой лгать вроде Мюнхгаузена», «проев» огромное состояние, скончался в бедности. «Будучи очень щедрым и гостеприимным человеком, он весь прожился, и его на старости лет содержала его прислуга».
Некоторые находчивые дворяне умудрялись экономить на балах и обедах. При этом, как правило, страдала их репутация. Так, к примеру, «прославилась» Е. В. Кожина.


 

С балов было принято привозить сладости – гостинцы детям, так что забирать с собой что-нибудь вкусненькое не возбранялось, а наоборот, считалось хорошим тоном. А Кожина ежегодно в честь своих именин «давала в Пензе бал, на котором не было других конфект, как собранных ею в продолжение целого года на других балах, для чего и носила всегда огромный ридикюль. На одном из таких ее балов в числе угощения, на подносе с конфектами, красовался большой сахарный рак, который тотчас же был узнан прежним его владельцем, князем Владимиром Сергеевичем Голицыным, так как был прислан ему с другими конфектами, выписанными из Москвы для его бала, за несколько месяцев перед тем  Голицын подошел к подносу, взял своего рака и с торжественным возгласом: "Мое – ко мне!" опустил его себе в карман. Эта проделка, хотя несколько сконфузила хозяйку, но ничуть не исправила».

Выпьем, Пушкин, где же кружка?
Неутомимые пушкинисты подсчитали, что в романе  «Евгений Онегин» автор 20 строк посвятил театру, 73 – женским ножкам, а вот гастрономической теме отдано 232 строки. И не мудрено: Пушкин любил вкусно покушать, и такая, казалось бы, приземленная тема как еда нередко удостаивалась его гениального пера.

Что устрицы? Пришли? О радость!
Летит обжорливая младость
Глотать из раковин морских
Затворниц жирных и живых,
Слегка обрызгнутых лимоном…

Ну как? Уже текут слюнки? Причем даже у тех, кто устриц терпеть не может. С гением ведь не поспоришь. Сказал «вкусно», значит – вкусно.

 


 

Александр Сергеевич был большой знаток и ценитель вина. Считается, что спиртное подавали ежедневно к обеду уже воспитанникам Царскосельского лицея. В некоторых изданиях по этому случаю упоминается вино, в других – пиво. А то, что вино пили не только «по праздникам», но и просто за обедом, знают, наверное, даже замученные школьники.
Пушкин и вскользь упоминал вино, и воспевал его, и делал едва ли не действующим лицом своих произведений (по крайней мере, решающей деталью), и упоминал конкретные сорта вин, и лишь намекал на сам процесс (как в сакраментальном предложении няне «выпить» «с горя»). Частенько гениальное  пушкинское перо воспевает  Бордо, ЛафитКло-де-вужо, Шабли. В 1820-х годах особенной популярностью пользовалось Кло-де-вужо.

«Вина кометы брызнул сок»
Но вернемся к нашему Онегину. Вот Евгений едет обедать к модному петербургскому ресторатору Пьеру Талону. Его заведение находилось в так называемом доме Чичерина на Невском проспекте, 15. У Талона его ждет Каверин (в действительности – друг Пушкина). И тут начинается самое для нас интересное…

Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы  брызнул сок.

Наивные школьники чаще всего думают, что это просто метафора: брызги шампанского автор сравнивает с хвостом кометы. А Пушкин называет нам конкретный напиток.
«Вином кометы» называли шампанское винтажа 1811 года, когда в небе появилась яркая, видимая невооруженным взглядом комета. Лето 1811 в Европе выдалось небывало жарким и сменилось очень теплой осенью. В этом году во Франции удалось собрать рекордный урожай винограда, а шампанское из него получилось необычайно искристым и ароматным. Такое вино очень ценилось, и было чрезвычайно популярно. Его отмечали специальным знаком – изображением кометы на нижней стороне пробки. Так фельетонист «Северной Пчелы» писал: «одна из комет, именно комета 1811 г., удостоилась бессмертия на шампанских пробках, что гораздо важнее литературной славы. Тысячи людей, которые вовсе не слыхали о литературных знаменитостях и не знают имени ни одного астронома, очень благосклонны к кометному вину, vin de la comète». Штемпель с изображением кометы надолго пережил настоящее вино  кометы урожая 1811 года и в дальнейшем ставился только по традиции. Но считалось, что шампанское с таким штемпелем должно быть не хуже оригинала – легендарного вина кометы, которое и пил Онегин.


Ананасы в шампанском
Онегин явно предпочитал  французские шампанские вина. В романе он пьет и  Клико, и Моэт, и Сен-Пре. Вот и в деревне, ужиная с Ленским у камина, Евгений снова распивает дары виноградников Франции.

Вдовы Клико или  Моэта
Благословенное вино
В бутылке мерзлой  для поэта
На стол тотчас принесено.
Оно сверкает Иппокреной,
Оно своей игрой и пеной
Меня пленяло…

Кстати, Иппокреной (Гиппокреной)  назывался   искрящийся   брызгами  горный  ключ  в  древней  Греции.  Волшебный источник появился  якобы от удара копыта  Пегаса и  обладал  свойством  вдохновлять поэтов. Т.е. здесь поэт не только признается в любви шампанскому, но и намекает, что черпал в этом вине свое вдохновение.
Французские вина еще в те стародавние времена были признаком роскошной жизни. Да и употреблял их Онегин с шикарной едой – «золотой» ананас, трюфели, лимбурский сыр (любимое лакомство самого Пушкина),  «страсбургский пирог нетленный» (паштет из гусиной печени с грибами – не путать с фуа-гра). А вот на балу у Лариных Онегину приходится пить цимлянское – ароматное вино, родом с донских берегов. Реакция Онегина на него неизвестна, а вот Пушкин говорит о нем довольно вдохновенно.
… вот в  бутылке засмоленной
Между  жарким и блан-манже
Цимлянское несут уже
…………………………………
Освободясь от  пробки влажной
Бутылка  хлопнула; вино
Шипит…

Пожалуй, самый главный сюрприз Пушкин приберег для нас напоследок.
В конце романа – обращали внимание, какая яркая и точная метафора?

Блажен,  кто  праздник  жизни рано
Оставил,  не допив до дна
Бокала полного вина…

Действительно, с тарелкой супа или стаканом воды жизнь вряд ли сравнишь. А вот бокал вина – прямо в яблочко! У кого в бокале игристое шипучее шампанское; кому-то «налили» сладкого вина, а кому и терпкого; один смакует свой бокал, а другой пьет жадно, залпом.


* Цены в бутиках могут отличаться от указанных на сайте

Champagne Georges Cartier, Brut Tradition - Шампань Жорж Картье, Брют Традисьон - 4100
Champagne Georges Cartier, Brut Selection - Жорж Картье Брют Селексьон - 4100
Andre Beaufort Brut Grand Cru Reserve 0.375 - Андре Бофор Брют Гран Крю Резерв 0.375 - 4700














Минздрав соцразвития предупреждает: Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью, вся предлагаемая на сайте продукция носит ознакомительный характер, сделка купли-продажи осуществляется на территории винного магазина.

|
Все права защищены
"WineButik - Вино и Мир".
© 2007г.